Коли ремінь ГРМ рвається на ходу, наслідки катастрофічні: клапани зустрічаються з поршнями, а рахунок за ремонт становить десятки тисяч. Заміна ремня ГРМ — процедура, яку можна виконати самостійно, заощадивши на сервісі, але вона вимагає акуратності та знання нюансів. Розбираємося, як правильно змінити ремінь, які запчастини купити та на що звернути увагу, щоб не перетворити заощадження на капітальний ремонт двигуна.
Навіщо міняти ремінь ГРМ і коли це робити
Ремінь газорозподільчого механізму синхронізує роботу колінчастого та розподільчого валів. Коли він зношується або рвається, фази газорозподілу порушуються — на втычних моторах це означає зустріч клапанів з поршнями та дорогий ремонт.
Виробники рекомендують міняти ремінь кожні 60–120 тисяч кілометрів залежно від моделі автомобіля. Але реальність суворіша: неякісне паливо, коливання температури, потрапляння масла через зношені манжети скорочують ресурс. Візуальні ознаки зносу — тріщини на внутрішній поверхні, розшарування, масляні плями — причина не чекати регламентного пробігу.
Що потрібно купити для заміни
Професіонали не рекомендують міняти тільки ремінь. Разом з ним на заміну йдуть:
- Натяжний і опорний ролики — вони зношуються одночасно з ремнем, і заощадження на них може обернутися повторною розбиркою через пару тисяч кілометрів
- Помпа (водяний насос) — раз уже знімаєте ремінь, логічно змінити й її, адже доступ до помпи відкривається саме під час цієї процедури
- Манжети колінвала та розподвала — якщо видні сліди підтіків
- Антифриз — потрібно злити під час заміни помпи
Вибирайте оригінальні запчастини або перевірені аналоги Gates, ContiTech, INA. Китайський noname може не дожити до половини заявленого ресурсу.
Інструменти та підготовка робочого місця
Для роботи потрібні: набір головок і ключів, домкрат з упорами, динамометричний ключ для затягування болтів за моментом, фіксатори валів (для деяких моделей), ліхтарик та дзеркальце для контролю міток.
Поставте машину на рівну поверхню, зафіксуйте ручником, підложіть протидорожні башмаки. Вимкніть мінусову клему акумулятора — знеструмлена система безпечніша. Підніміть передню частину і зніміть праве колесо, щоб добратися до захисту двигуна та шкива колінвала.
Звільняємо доступ до ремня ГРМ
Перш за все зніміть ремінь генератора — послабте натяжник ключем на 15 і стягніть ремінь зі шківів. На деяких автомобілях доведеться демонтувати повітропровід, бачок гідропідсилювача керма або компресор кондиціонера (не розгерметизуючи систему, просто відведіть убік).
Зніміть верхню та нижню захисні крришки ГРМ — вони кріпляться болтами під шестигранник або Torx. Відкрутіть болт шкива колінвала (він затягнутий з великим моментом, може знадобитися подовжувач або допомога стартера — включіть передачу й коротким імпульсом зривайте болт).
Виставляємо мітки ГРМ правильно
Це критично важливий етап. Мітки ГРМ — це ризики або отвори на шківах валів і корпусі двигуна, які мають збігтися в положенні верхньої мертвої точки першого циліндра.
Проверніть колінвал за годинниковою стрілкою (за напрямком обертання) до збігу мітки на його шківі з міткою на блоці циліндрів. Одночасно мітки розподільчих валів мають вирівнятися один напроти одного або збігтися з рисками на головці блока — залежить від конструкції мотора. Використовуйте ліхтарик і дзеркало, щоб не промахнутися: помилка на один зуб призведе до неправильних фаз і можливому удару клапанів.
На моторах з гідрокомпенсаторами бажано зафіксувати вали спеціальними кондукторами, щоб вони не провернулися під час знімання ремня.
Знімаємо старий ремінь і перевіряємо ролики
Послабте натяжний ролик — поверніть його проти годинникової стрілки ключем або спеціальним знімачем. Ремінь провисне, і його можна стягнути зі шківів. Оглядіть ролики: покрутіть їх рукою — люфт, заїдання, хрип підшипника сигналізують про необхідність заміни. Перевірте помпу на предмет підтіків антифризу та люфту вала.
Якщо на шківах видні сліди масла, витріть їх ганчіркою та знайдіть джерело витоку — зазвичай це манжети. Масло на ремні знижує його ресурс у кілька разів.
Встановлюємо новий комплект
Спершу поставте нові ролики та помпу (якщо міняєте). Затягніть болти з моментом, зазначеним у інструкції до автомобіля — зазвичай це 15–25 Нм.
Надіньте новий ремінь, починаючи зі шкива колінвала, потім на опорний ролик, розподвал, помпу та натяжний ролик. Стежте, щоб зубці ремня точно збігалися з зубцями шківів, без перекосів. Ще раз перевірте мітки ГРМ — вони мають залишатися на своїх місцях.
Натягніть ремінь за допомогою натяжного ролика: поверніть його до збігу указівника з контрольною міткою, потім затягніть фіксуючий болт. Прогин ремня в центрі найдовшої ділянки має становити 5–10 мм при натисканні з зусиллям.
Контрольна перевірка перед запуском
Проверніть колінвал вручну на два повні обороти й знову перевірте мітки ГРМ. Вони мають збігтися ідеально. Якщо збилися — розбирайте й повторюйте встановлення заново. Краще витратити лишний час зараз, ніж міняти клапани потім.
Переконайтеся, що ремінь не задіває кожухи, що всі болти затягнуті, ролики обертаються вільно. Зберіть навісне обладнання в зворотному порядку: кожухи, ремінь генератора, захист.
Перший запуск та обкатка
Підключіть акумулятор, заведіть двигун. Перші секунди слухайте роботу: сторонніх стуків, скрежету не має бути. Дайте мотору прогрітися до робочої температури, перевірте відсутність витіків антифризу в районі помпи.
Перші 500–1000 км уникайте різких розгонів і максимальних обертів — дайте ремню припрацюватися. Через пару тижнів можна зняти верхню кришку й візуально перевірити натяження.
Скільки коштує заміна ремня ГРМ своїми руками та в сервісі
Вартість комплекту (ремінь, ролики, помпа) для популярних моделей ВАЗ, Renault, Volkswagen — від 3 до 10 тисяч рублів залежно від виробника запчастин. У сервісі за роботу візьмуть від 5 до 15 тисяч, на преміум-марках ще більше. Самостійна заміна заощаджує половину бюджету, але вимагає часу (4–6 годин для новачка) та уважності.
Часті помилки під час заміни
Найпоширеніша — збиті мітки ГРМ. Поспіх або неуважність призводять до зміщення на один-два зубці, що загрожує зустріччю клапанів з поршнями під час запуску. Друга помилка — заощадження на роликах і помпі. Старий ролик може заклинити вже через тисячу кілометрів, порвавши новий ремінь. Третя — недостатнє або надмірне натяження: слабкий ремінь перестрибує, перетягнутий швидко зношується.
Якщо немає впевненості в своїх силах, мотор рідкісний або складний (V-подібний, з декількома розподвалами), краще звернутися на СТО. Ціна помилки — капітальний ремонт двигуна.
Коли точно варто їхати до майстра
Не всі автомобілі зручні для гаражного ремонту. На деяких моделях Audi, BMW, Mercedes доступ до ремня вимагає знімання передньої частини підрамника або двигуна. Якщо в інструкції зазначені спеціальні інструменти (фіксатори, пристосування для блокування валів), а у вас їх немає — ризиковано імпровізувати.
Заміна ремня ГРМ — завдання здійснюване для людини з базовими навичками ремонту та терпінням. Головне — точність під час виставлення міток, якісні запчастини та ретельна перевірка перед запуском. Зробите все правильно — заощадите гроші й отримаєте впевненість у надійності свого автомобіля на найближчі десятки тисяч кілометрів.